Философия «less is more» — не самая характерная для 2000-х вещь, и всё же мы покажем один подходящий эпизод тех лет. К слову, идиоматический аналог в русском языке — «лучше меньше, да лучше» — очень известен благодаря В.И. Ленину, написавшему статью с таким названием.
Этот принцип в 2004 году воплотил французский промышленный дизайнер Филипп Старк в своей коллаборации с Puma в рамках Puma Black Label. Произведения Старка — стул Louis Ghost или соковыжималку Juicy Salif — вы точно видели. Кроме того, в его резюме работа над доработкой интерьера личной резиденции Франсуа Миттерана в Елисейском дворце, сотрудничество с adidas и Пьером Карденом.
В коллекцию вошли несколько минималистичных силуэтов обуви без шнурков и лишних швов (3 фото). Коллекцию представили в рамках флорентийской выставки Pitti Uomo. Модель Starck Low (1, 2, 7 фото) выходила сразу в нескольких вариациях с верхом из кожи, меха, сетки или полотна с артворком.
Сотрудничество продолжалось до 2007 года — в сезоне SS07 дизайнер разработал коллекцию нижнего белья Naked (6, 8-10 фото). Сторителлинг выстраивался вокруг «супер-обезьянки» — в 2004-м персонаж представлял первые образцы сотрудничества, а в новом году пытался понять, что отличает обезьяну от человека. Очевидно, ответ нашёлся в том, что люди голыми (как правило) по улице не ходят.
Этот принцип в 2004 году воплотил французский промышленный дизайнер Филипп Старк в своей коллаборации с Puma в рамках Puma Black Label. Произведения Старка — стул Louis Ghost или соковыжималку Juicy Salif — вы точно видели. Кроме того, в его резюме работа над доработкой интерьера личной резиденции Франсуа Миттерана в Елисейском дворце, сотрудничество с adidas и Пьером Карденом.
В коллекцию вошли несколько минималистичных силуэтов обуви без шнурков и лишних швов (3 фото). Коллекцию представили в рамках флорентийской выставки Pitti Uomo. Модель Starck Low (1, 2, 7 фото) выходила сразу в нескольких вариациях с верхом из кожи, меха, сетки или полотна с артворком.
Сотрудничество продолжалось до 2007 года — в сезоне SS07 дизайнер разработал коллекцию нижнего белья Naked (6, 8-10 фото). Сторителлинг выстраивался вокруг «супер-обезьянки» — в 2004-м персонаж представлял первые образцы сотрудничества, а в новом году пытался понять, что отличает обезьяну от человека. Очевидно, ответ нашёлся в том, что люди голыми (как правило) по улице не ходят.
❤9👍4🔥3
Перевод заметки New Underground о Мартане Маржеле из Vogue Italia за октябрь 1991-го.
«Год 1980-й! — Рей Кавакубо и Ёдзи Ямамото потрясают модный истеблишмент деконструированной одеждой, стилизованным под синяки, называя эстетику «пост-Хиросимой». В Англии Бой Джордж, представители [направления] Новой романтики и пост-панк-движения подсказывают «потребность» в смелых индивидуальных образах. Летом 1989 года бельгиец Мартан Маржела представляет первую коллекцию в Париже. С него начинается возобновление цикла повторного использования материалов и предметов одежды: жилеты, сшитые из плакатов, сорванных со стен метро, и рабочая одежда, воспринимаемая как «произведения» высокой моды. Через позаимствованную у японцев эксплуатацию «правды» Маржела подчёркивает «поношенную» сторону одежды: чётко выраженные следы от глажки должны быть видны, как украшение на лабораторных халатах, которые он широко использует в своих коллекциях, и даже на куртках, продающих сложенными и отглаженными, как рубашки. Для него сваливание шерсти и реакция определённых тканей на стирку являются не только декоративными эффектами, но и личными «отпечатками».
В отличие от культа подписи, характерного для «дизайнерского десятилетия» 1980-х, Маржела маркирует свои творения совершенно пустыми этикетками. Это знаменует начало новой эпохи безымянности, но ещё и приглашает тех, кто носит его одежду, написать своё имя на лейбле и таким образом стать полным собственником одежды…
Новый андеграунд, как свобода от традиционных схем, в некоторых коллекциях осень-зима 1991–1992: сама структура одежды — «основы» конструкции, подкладка, «клетки», каркас — трансформируется в моду, которую нужно носить. А одежда и аксессуары становятся открытым пространством для протестных граффити, как это делает COMME des GARÇONS, вписывая в них слоганы «Rebel» и «Don’t Conform»…
«Год 1980-й! — Рей Кавакубо и Ёдзи Ямамото потрясают модный истеблишмент деконструированной одеждой, стилизованным под синяки, называя эстетику «пост-Хиросимой». В Англии Бой Джордж, представители [направления] Новой романтики и пост-панк-движения подсказывают «потребность» в смелых индивидуальных образах. Летом 1989 года бельгиец Мартан Маржела представляет первую коллекцию в Париже. С него начинается возобновление цикла повторного использования материалов и предметов одежды: жилеты, сшитые из плакатов, сорванных со стен метро, и рабочая одежда, воспринимаемая как «произведения» высокой моды. Через позаимствованную у японцев эксплуатацию «правды» Маржела подчёркивает «поношенную» сторону одежды: чётко выраженные следы от глажки должны быть видны, как украшение на лабораторных халатах, которые он широко использует в своих коллекциях, и даже на куртках, продающих сложенными и отглаженными, как рубашки. Для него сваливание шерсти и реакция определённых тканей на стирку являются не только декоративными эффектами, но и личными «отпечатками».
В отличие от культа подписи, характерного для «дизайнерского десятилетия» 1980-х, Маржела маркирует свои творения совершенно пустыми этикетками. Это знаменует начало новой эпохи безымянности, но ещё и приглашает тех, кто носит его одежду, написать своё имя на лейбле и таким образом стать полным собственником одежды…
Новый андеграунд, как свобода от традиционных схем, в некоторых коллекциях осень-зима 1991–1992: сама структура одежды — «основы» конструкции, подкладка, «клетки», каркас — трансформируется в моду, которую нужно носить. А одежда и аксессуары становятся открытым пространством для протестных граффити, как это делает COMME des GARÇONS, вписывая в них слоганы «Rebel» и «Don’t Conform»…
❤12👍2🔥2
Рубеж прошлого и этого тысячелетий был крайне богат на бандитскую тематику. В героях съёмки Vogue Hommes FW2001 просматриваются персонажи Гая Ричи («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш») — с заглавного кадра на нас вообще словно смотрит Тони «Пуля в зубах», сыгранный Винни Джонсом.
🔥15❤4👍3💯1🏆1
Ловите пример гармоничной коллаборации без нелепых кричащих элементов. Памятный релиз Sony x Reebok к тридцатилетию PlayStation перенимает гамму оригинальной консоли, выпущенной 9 сентября 1995-го, для трёх силуэтов: Workout, Instapump Fury и Pump Omni Zone II.
В раскладку кнопок декоративной панели интегрирован логотип Reebok — он органично заменил крест. Наконец, компании не поленились изготовить лейслок в форме насадки на проводе геймпада. К выпуску планируется по 750 экземпляров каждой модели. Пару стоит рассмотреть, чтобы найти и другие мелкие детали — ставим твёрдую пятёрку за исполнение.
В раскладку кнопок декоративной панели интегрирован логотип Reebok — он органично заменил крест. Наконец, компании не поленились изготовить лейслок в форме насадки на проводе геймпада. К выпуску планируется по 750 экземпляров каждой модели. Пару стоит рассмотреть, чтобы найти и другие мелкие детали — ставим твёрдую пятёрку за исполнение.
❤14🔥7🥰3
В дебютной совместной коллекции Needles x Uniqlo первую скрипку играет флис — мы насчитали наибольшее число курток, кардиганов и брюк именно из этого материала. Палитра привычная для Uniqlo — приглушённая, но фирменный фиолетовый Needles добрался до коллекции. Знаковые track pants бренда тоже фигурируют, но не в классическом, а во флисовом исполнении (судя по всему, Polartec). Мы ожидали чуть больше разнообразия, но в целом коллекция смотрится довольно симпатично и очень функционально.
❤27🥱2