Она рассказывает, что других желающих в команде бренда не нашлось. Салли не была и самой опытной, но амбиций ей было не занимать, а полной дурочкой она себя не считала. Была и другая причина — если бы у Салли получилось добраться до вершины, она бы стала первой американкой с таким достижением. Но не первой женщиной — в 1975-м Джомолунгму покорила японка Дзюнко Табэи.

Как вы поняли по сослагательному наклонению, это Салли сделать не удалось: восхождение совершали в постмуссонный период (во второй половине осени), и экспедицию накрыла снежная буря. Впрочем, наша героиня не унывала — благодаря сопровождавшему её профильному фотографу Крису Ноублу удалось получить отличные кадры (его фотография в одном из японских журналов-каталогов — на 1 фото). Кроме того, за почти 60 дней взаимодействия с предметами экипировки в её голове сформировалась концепция будущей Expedition System.

По возвращении Салли перевели в отдел дизайна и маркетинга и дали возможность воплотить идеи, родившиеся после получения непростого опыта. Главным выводом стало то, что предметы должны работать согласованно. Один из самых, если не самый заметный конкурент The North Face, Columbia, уже делал куртки 3-в-1, со встроенными утеплённым и оболочечным слоями, но Салли не считала их решение технологичным. Главным достоинством системы TNF была вариативность в сочетании предметов: при помощи внутренних молний к Mountain Jacket можно было пристегнуть любой другой предмет из линейки, подстраивая связку вещей под конкретные условия (упоминание этого вы найдёте на 2 фото). После доработок в предмет добавили регулировку капюшона для более плотного прилегания к голове.

Официальный релиз линии пришёлся на 1988-й, и в том же году вышла флисовая куртка Denali (название отсылает к самой высокой горе Северной Америки), спроектированная для работы в паре с Mountain Jacket. В её конструкции усиленными были не только плечи, но и задняя часть рукавов — она подвержена наибольшему истиранию при скалолазании. Тодд Скиннер и Пол Пияна сразу же испытали модель в действии свободным восхождением в команде по маршруту Salathe Wall на вершине Эль Капитан в Национальном парке Йосемити (Тодда в Denali вы видите на 3 фото). Подготовка заняла несколько месяцев, само восхождение — 9 дней, а оба участника получили переломы, но вошли в историю скалолазания.

В 1990-м появляется пуховик Lhotse (по названию 4-й высочайшей вершины мира), также совместимый с Mountain Jacket. Внешний слой был выполнен из прочного полиэстерового рипстопа, отталкивающего влагу, гусиный пух обладал показателем FP 700 (очень высокое качество), а простроченная и сегментированная конструкция предотвращала сваливание утеплителя. Плечи вновь оставили чёрными — в дань уважения традиции, заложенной Mountain Jacket и Denali. Укороченный крой этого и следующих пуховиков продиктован тем, что их следовало носить со специальными лыжными брюками (разумеется, утеплёнными), которые фиксировались на подтяжках. Расположение карманов учитывало необходимость носить рюкзак наряду с обвязками.

Ещё через два года выходит, пожалуй, самый известный предмет The North Face — пуховик Nuptse (названный в честь вершины Нупцзе в Непале, в двух километрах от Эвереста). Узнаваемые черты дизайна предыдущих моделей остались и у этой куртки. Как и у предшественника, у неё не было тёплого капюшона — только полиэстеровый лёгкий вариант в вороте. В Nuptse испытали усовершенствованную конструкцию. Строчка, удерживающая пух, теперь была исключительно горизонтальной, и это позволяло добиться большего уровня сохранения тепла. Дизайн незначительно дорабатывался в 1996-м, но в основном модель дошла до нас в изначальном виде.

Наконец, 1994-й примечателен выходом последней модели из числа тех, которые сам бренд возводит в особый ранг — Himalayan Parka. Пуховик обладал 4 карманами: 2 накладными и 2 втачными для защиты рук, полноценным утеплённым капюшоном, характерными чёрными контрастными элементами и пухом с коэффициентом FP 600. В прошлом году бренд отмечал тридцатилетие модели современным переизданием из вощёного рипстопа. Фрнитура и некоторые конструкционные элементы доработали в соответствии с современными требованиями.

Всего же в серию Expedition System войдёт от 10 до 12 предметов: помимо курток это были брюки, флиски и комбинезоны. Создательница концепции Салли Маккой поднимется по карьерной лестнице до вице-президента и уйдёт из компании в 1991 году, ощущая общий кризис индустрии, но продолжит деятельность по популяризации аутдор активностей. Она успеет перейти на позицию руководителя дизайна и маркетинга, изучит на практике бизнес сторону работы в бренде (в профильный бизнес вуз она так и не попадёт, хотя такие мысли были). Её детище получит вторую жизнь на улицах США и станет важнейшим элементом хип-хоп и граффити культуры (3 фото). Главными любимцами райтеров и рэперов станут Mountain Jacket и Nuptse наряду с другими инновационными линейками Summit Series и Steep Tech. Однако это уже другая, не менее объёмная история, о которой мы, возможно, ещё поговорим. Забавный факт напоследок: сама Салли отмечает, что когда бренд запускал в продажу Sagarmatha Expedition Parka, почти все 300 экземпляров из первой партии выкупили жители Детройта.

Также в Hiker ожидается скорая поставка вдохновлённая богатой альпинистской историей бренда капсульная коллекция Expedition Series. На трикотажные брюки, лонгсливы, худи и футболки перенесли названия шести великих северных склонов Альп: Маттерхорн, Эйгер, Пиц Бадиль, Пти-Дрю, Тре Чиме ди Лаваредо и Гранд-Жорас.

До 2008 года у Рей Кавакубо не было сумки Louis Vuitton. Даже на вечерние мероприятия она брала с собой базовый чёрный тоут. Однако непохожесть личного образа дизайнера и её бренда с одной стороны и традиционного люкса — с другой стала причиной коллаборации между Кавакубо и Louis Vuitton в том самом году.

Сотрудничество выросло из диалога Марка Джейкобса и Адриана Иоффе. Философский подход Рей и её удалённость от мира гламура послужили вескими основаниями, по которым этот эксперимент показался перспективным креативному директору LV. В общем, тридцатилетие присутствия на японском рынке Дом отмечал во временном пространстве в Токио.

Тираж был небольшим по сравнению с другими громкими партнёрствами Louis Vuitton того времени: с Такаси Мураками и Ричардом Принсом. Сама Кавакубо подчёркивала, что основная цель сотрудничества — не маркетинг. Даже кассы расположились на втором этаже поп-апа, действовавшего примерно полгода — чтобы подчеркнуть второстепенную роль коммерции. Всего в коллекцию вошли 6 моделей. Чтобы дать дополнительный контекст, отметим, что в том же году готовилась другая важная коллаборация с ещё более массовым игроком— H&M x COMME des GARÇONS.

На вопрос WWD о том, видит ли Рей Louis Vuitton как соратника или полную противоположность себя, дизайнер ответила по-восточному уклончиво: «Я думаю, что сохранение традиции изготовления сумок, существующей уже много веков, — это замечательно».

Следующий, более известный эпизод сотрудничества Кавакубо и Louis Vuitton произойдёт по случаю 160-летия французского бренда. В числе 5 других дизайнеров и художников (Карл Лагерфельд, Кристиан Лубутен, Синди Шерман, Френк Гери и Марк Ньюсон) основательница и креативный директор CdG переработала кожаную поверхность с монограммой в рамках программы «Icon and Iconoclast: Celebrating Monogram».

Результатом стала сумка с отверстиями — похожий приём можно было встретить в её дебютной коллекции «Destoy», которую критики охарактеризовали как «хиросимский шик». Сумки поставлялись в комплекте с пыльниками, на которых были нанесены инициалы Кавакубо.

В 2021 году Вирджил Абло перевыпустил эту модель в чёрном цвете (3 фото), добавив вторую опцию размером поменьше. Приобрести их можно было лишь приняв участие в лотерее.

Поезд до станции Givenchy отправляется в 19:54

В 1997 году под руководством нового креативного директора Александра Маккуина модный дом Givenchy провёл показ своей коллекции в Москве, организованный по приглашению Bosco di Ciliegi. В качестве уникальной площадки было выбрано депо «Сокол» Московского метрополитена.

Гости собирались на станции «Маяковская», где их ждал специальный чёрный баннер с надписью: «Поезд до станции Givenchy отправляется в 19.54». Эта деталь, наряду с необычным дополнением в виде официантов с шампанским в специальном составе, создала атмосферу интриги и эксклюзивности. Внутри вагонов, которые обычно перевозят пассажиров, собралось светское общество, для которого этот спуск в метро не был рядовым событием. Думаем, некоторые из них не пользовались общественным транспортом в течение многих лет.

Видеозаписи (которые вы, в отличие от рассказов о показе, могли и не видеть) с этого события показывают отправления гостей от центральной станции зеленой ветки, прибытие и выход публики, а также сам показ, организованный в депо. В роли подиума служила площадка между припаркованными вагонами метро, где модели демонстрировали коллекцию.

Показ Givenchy в московском метро стал заметным событием в индустрии моды 1990-х годов. Это был один из первых случаев, когда крупный европейский модный дом выбрал для своего шоу нетрадиционное пространство в постсоветской России, подчеркнув статус Москвы как новой состоявшейся точке на модной карте мира.