Перед вами — образы из последней кутюрной коллекции Ли Маккуина для Givenchy, SS01. Вместо заявленного показа её представили на двух небольших презентациях. Официально изменение обосновали «производственными проблемами», но ни для кого не было секретом, что реальная причина была другой.

К 2000 году усталость и неудовлетворённость англичанина в Givenchy была очевидной: LVMH не выделял Дому достаточное финансирование и не давал Маккуину достаточно контроля над внутренними делами бренда (при весьма высоких требованиях и строгих ограничениях в работе). Результатом этого стали переговоры дизайнера с Gucci Group о покупке 51% акций Alexander McQueen. Для обеих сторон они закончились успешно, а из конгломерата Бернара Арно Ли громко ушёл. Он поставил ультиматум руководству LVMH: либо оно даёт ему больше власти, либо увольняет — и второй вариант был для него не менее желательным.

Только мы написали, что Maison MIHARA YASUHIRO x Autry Medalist хочется детально рассмотреть, как коллеги из ЦУМа нашептали, что все три расцветки уже приехали к ним. Уже планируем визит и рекомендуем присмотреться к свежей коллаборации — всё же сейчас возможность ознакомиться вживую выдаётся нечасто.

Пример модели кроссовок, появившихся раньше своего времени — Nike Ovolo Lace. Выпущенная ограниченными тиражами в 2004-2005 годах модель в женской размерной сетке стояла в премиум-сегменте и стоила 130 фунтов.

Её дизайнер, Ричард Кларк (в будущем дослужится до поста гобального вице-президента по дизайну и инновациям), закладывал в пару идею максимального комфорта при ходьбе. Он достигался за счёт «подвесной» пятки, которую удерживала пластина, сгибающаяся в зависимости от веса и манеры ходьбы владельца.

К сожалению, большинство покупателей дизайн не оценило, и пары в основном уехали в аутлеты и продавались там со скидками.

Шёлковые рубашки Versace или имитирующие их образцы из гардероба персонажа The Sopranos Фурио Джунта, на наш взгляд, имеют несколько функций. Во-первых, они должны показать различия в бэкграунде героев: Фурио — неаполитанец, которого Тони Сопрано «выписывает» из Италии по договорённости с заокеанскими партнёрами. Во-вторых, так подчёркивалась открытость и жизнелюбие — качества, которые принято приписывать южным европейцам. В-третьих, концентрация этих предметов (это не «выходной» костюм, а плюс-минус повседневная униформа) всё же говорит, что мы наблюдаем за человеком, который не вполне наделён чувством меры и развитым вкусом. Учитывая его профессию, мы не видим тут ничего особо удивительного.

Рейчел Ташджиан добавляет к этому важную ремарку в посвящённом этим рубашкам материале в GQ:

Для Джанни Версаче шёлковая рубашка с принтом представляла совершенно новое определение мужественности — абсолютно современное и раскрепощённое, без оглядки на буржуазные стандарты мужской моды вроде галстука и традиционного костюма. Эти принты воспевали историю итальянского искусства и, следовательно, служили прославлением культуры, которую он считал превосходящей все остальные в своём художественном выражении.

Сегодня принцип многослойности хорошо знаком широкому кругу, не связанному с профессиональным спортом или модой. Однако 40 лет назад правильную комбинацию из нескольких предметов, способную защитить от непрощающих погодных условий, только предстояло разработать. Этим занимались разные производители экипировки для туризма, спорта и альпинизма в частности, но сегодня мы поговорим конкретно про Expedition System от The North Face. Её главных представителей можно найти в магазине Hiker.

Идея системы, ставшей одним из важнейших столпов TNF, родилась в 1987 году, но мы сделаем шаг назад, в 1985-й. Именно тогда поступила в продажу легендарная модель Mountain Jacket (1 и 2 фото). Существовала и более лёгкая версия Mountain Light Jacket (2 фото) за $345, в то время как за обычную просили $400. Конструкционные элементы и цветовые решения перешли во многие следующие силуэты именно благодаря опыту разработки этой достаточно лёгкой куртки. Взять, к примеру, чёрные блоки в районе плеч: к этому ходу в компании прибегали, так как обычная ткань оболочки быстро перетиралась, если владелец куртки надевал альпинистские обвязки. Чтобы избежать этого, дизайнеры вставили элементы из чёрной мембранной ткани Gore-Tex для укрепления наиболее уязвимых зон. Единый чёрный цвет выбрали из экономии, чтобы не закупать все остальные оттенки, использованные в производстве.

Другой пример — логотип бренда и на задней сторон плеча. Такое расположение продиктовано обычной ситуацией для клиентов The North Face, альпинистов и лыжников. Они регулярно стояли в очередях на подъёмник или к вершине горы, и двойной брендинг позволял считывать принадлежность куртки ожидающим позади её владельца. По воспоминаниям бывшего вице-президента бренда Марка Эриксона, эту идею предложила дизайнер Ингрид Харшбаркер. Расположение карманов Mountain Jacket в первые годы также чуть слегка менялось, чтобы обвязки не мешали быстрому доступу. Про яркость цветовых решений вы и так наверняка догадывались: насыщенные цвета повышают видимость альпиниста в белом безмолвии гор.

Mountain Jacket позиционировали как нечто среднее между доспехом и второй кожей, способной защитить владельца в многомесячном путешествии к самым возвышенным вершинам или просто на другой край географии. Громкое заявление, не правда ли? Доказать его нужно было делом. В 1987-м популярный горнолыжный курорт Snowbird из штата Юта в США организовал экспедицию на Эверест из 10 американцев и американок. В число генеральных спонсоров вошёл и The North Face. Чтобы испытать куртку в условиях, для которых она создавалась, бренд отправил в этот поход Салли Маккой, в то время 26-летнюю менеджера по продажам из отдела снаряжения.